悠久以來，四大時裝之都所舉辦的季度時裝周，都是在半年前發表，而且很多國際品牌的邀請卡都非常exclusive，莫說是時裝媒體，一般民眾更不可能獲邀出席。不過這制度，看來將會面臨重大改革。

如果將時裝周放寬讓市民參與，原本已經像馬戲團的時裝周，只會更墮落。

　　早前，美國時裝設計師協會主席兼時裝設計師Diane Von Furstenberg，提出了兩大改革方案，引起了業界關注。她建議將時裝周推後舉行，盡量接近新貨上架時間。此外，她希望時裝秀盡量以提升消費者購買慾為前題，讓他們有機會出席時裝秀，可第一時親身感受。據說，她已經正聯絡一眾設計師、時裝買手及時裝雜誌編輯，向他們諮詢意見，如獲得大多數支持，紐約時裝周在不久將會變天。

Givenchy破天荒讓市民及學生觀賞時裝秀，雖然有新鮮感和話題性，但根本不能有助新系列銷情。

　　其實Marc Jacobs和Givenchy，在2016春夏時裝秀都率先作出了新嘗試。Marc Jacobs於影院門外舉行模擬電影首映禮的時裝季，市民可於圍欄外觀看，而Givenchy則罕有公開派發820張邀請卡，予時裝設計學生及市民進場欣賞時裝秀。

　　個人而言，偶爾製造gimmick是可以，不過將其變成官方行規，這會令到時裝周更加變質。兩年前，著名時裝評論員Suzy Menkes就時下很多打扮出位的時裝博客，一窩蜂地入侵時裝，她以動物園來形容這現象。而意大利《Vogue》主編Franca Sozzani亦曾經公開嘲諷這些人。可想而知，現今的時裝周已經淪落成嘉年華會。如果進一步開放予公眾，場內場外必定出現嚴重對立情況。Diane Von Furstenberg原意是藉此引入消費者到時裝周，為品牌帶來更多銷售，但現在很多品牌本身都會邀請他們的VIP客出席時裝秀，這建議雖然革命性，但其實不設實際，因為品牌根本沒法確保消費者的消費水平及對品牌的喜愛程度，能足以構成一宗銷售。

時裝周和買手落訂單都會在同一時間進行，如果將時裝周延後至新貨上架前夕才舉行，何來有足夠時間生產。若分開買貨和時裝周，為了一季系列，外地買手便要飛去紐約兩次。

　　另外Diane Von Furstenberg建議將紐約時裝周時間表延後至產品上架前夕才舉行，亦值得商榷。因為時裝買手看完時裝秀後，到品牌showroom落訂單，之後約兩個星期雙方都會在整理細節，然後品牌要因應訂單及自家店舖需要數量而投入服飾生產。這生產過程都頗漫長，將時裝周延後變相令生產周期縮短，對品牌及製造商必定會造成壓力。再者，現時很多品牌都不時出現新貨脫期情況，若延後時裝周，定必令生產線造成混亂。

將時裝周延後舉行，其實都不能避免新系列被fast fashion品牌抄襲，因為他們由設計草圖到上架只需兩星期。

　　有評論員指出，品牌新系列延後曝光，可避免讓一眾fast fashion連鎖品牌有充足時間進行抄襲及生產，亦可以舒緩紐約時裝周與米蘭時裝周之間的緊迫。但fast fashion有的是靈活性，以Zara為例，他們由產品設計到上架只需兩個星期，他們的生產鏈根本不能被攻破。想避免新系列被抄襲而又不影響生產線運作，就只有將時裝秀和買手訂貨分開月份做，但這樣會令外地買手們疲於奔命，必定引起不滿。看得出Diane Von Furstenberg有野心想將紐約時裝周成為世界焦點，不過如此欠缺說服力的改革方案，可獲得通過的機會，微乎其微。