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07/12/2021

一針一線的裁縫魅力:本地洋服老字號W.W.Chan,用手工建構出的細節與極致

  承上回在本地洋服老字號W.W.Chan體驗高級訂製,大概每隔兩週便回來fitting一次,這樣定期準時溝通、互相了解的模式,令兩個月的製程顯得不怎麼冗長,洋服店所提供的舒適環境、親切服務也實在是高級訂製Bespoke的重要一環,鼓勵客人多點觀察自己身體、思考剪裁需要。

 

 

  來到第三次試身的時候,西裝結構已大致上成型,這點從口袋可看得出,因為面布、毛襯、內裏三者是靠口袋來相連貫穿,其他無「釘死」的部份皆是活生生、能夠隨穿著者體型改變。面層的一行行白線,平日在時裝店買ready-to-wear西裝亦常見到,其實是在口袋未貫穿之前用來作定位的,理論上隨即便會剪掉白線,時裝成衣留著它們純粹是提醒消費者「這是手工造的」。

 

 

  西褲的打褶(pleats)造得美輪美奐,連接著燙骨非常立體。個人偏好在訂製洋服時要求打雙褶(double pleats),而向前褶(forward pleats)則是比較傳統英式的,現今坊間成衣多數向前褶(reverse pleats)。褲頭我亦會要求無皮帶圈,使用側扣及內吊帶鈕,並延長褲前的搭帶,這些details統統可看出手工,欣賞到大師出品的匠氣細節。褲裏的修口、包邊同樣整齊有序,多處人手「珠邊」功夫盡見細緻非凡。

 

 

  第四次試身之時,西裝基本上完工造好了,一般無問題便可取走。純粹我們發現西褲吊腳得有點多,可能是戴上吊帶後的影響,就只是那麼一點點,師傅也可替你微調。另外,左手袖長亦需減去一點(對比下見右手的裇衫露出較多),大概只是3-6mm左右,因此要再來一趟,作最終修定。

 

 

  第五次來到,一切已極盡完善,左手袖長是明顯縮短了。回顧當初的款式決定,我們刻意採用了較闊領口的孖襟,而為了遷就比例,肩膀亦造了’extended shoulder’,營造倒三角剪裁效果。西褲方面也沒有怎麼slim fit,反而是較’full’的取態,整體是偏向1920年代風格的洋服。襟前的米蘭鈕眼(Milanese Buttonhole)是非常精緻的裝飾點綴,以前是高級訂製之記認,現在則較多坊間洋服牌子爭相模仿。其他鈕門都是一針一線手鎖出來,並非用機打。

 

  驟眼看也見到西裝表面有大量的「珠邊」手針,據知W.W. Chan的工場至今亦堅持只有部平車縫紉機,主要都是盡靠師傅的一雙手來完成。傳統手藝是難得,但更重要是這老字號十分重用年輕匠人,店面的紙樣剪裁師傅全屬年青一輩,感覺上讓這個行業顯得更有將來。

 

查詢: WW Chan & Sons Tailor Ltd

 

 

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