$899 vs $8999 西裝分別？教你如何一眼辨識現成西裝的質量高低！

2. 鈕扣細節

        鈕與鈕門可以道出很多事實。首先，袖口使用真鈕門而非裝飾鈕門(鈕純粹釘在上面作裝飾)已是明顯高一班，這種傳統functioning cuffs又稱為’Surgeon’s Cuff’，源於戰時醫生需隨時捲起衣袖來工作的需要。更進一步的是工序繁複、人手縫製的鈕門，算得上是頂級華麗，很多穿著會留空最尾一枚鈕不扣、展示賞心悅目的效果。當然，使用機車製的鈕門也可以造得好，neat & tidy便是理想，粗糙爆線的鈕門是不合格，而鈕的材質亦需是堅固且具天然美感的horn, mother of pearl… 絕不能是脆弱的塑膠料。

3. 對紋對格

        格仔、條紋等圖案布料是對裁縫工藝的考驗，因為對格、對紋是相當講求經驗的功夫，試想像格紋要從手臂到膊頭再到領口完美連接，連腰間的口袋也不斷開，不同尺碼又是另一對法，絕非下價西裝可以負擔得起的「成本」，所以格仔、條紋還是多出現於名貴西裝上。

4. 多餘的布料

        有價有市的上價西裝一般不太吝嗇布料，選購時可反起褲腳看看布邊的「紙口」，廉價的都只剩下1cm以內的布料(成本所限)，相反高質的多會預留1寸或以上的多餘布料，好處是需要時還可以改闊。筆者經驗是不只褲管， 細心的品牌連褲頭、坐圍至外褸腰間都會預留多餘布料，遇上身形發福時只需拿給裁縫放闊便成。

5. 從膊頭看出裁縫風格

         西裝的膊頭對整體視覺非常關鍵，同時亦反映著地方工藝風格。像上圖的意大利式膊頭(Neapolitan Shoulder)近年在香港亦非常流行，特色是像襯裇衫袖的方式縫製，所以視覺上有打褶的效果(故稱’Spalla Camicia’,即shirt-shoulder的意思)，此等功夫都只見於高價的手工西裝。

         另外較為常見的有Roped Shoulder(上圖左)，明顯膊墊、立體凸起，現多見於英式西裝，強調「倒三角」的視覺線條；亦有平坦的意式Soft Shoulder(上圖右)，只有輕薄(甚至無)膊墊，故又稱’Unconstructed Shoulder’，給人休閒潚灑的感覺；美式膊頭則界乎兩者之間，既有厚實膊墊但又平坦(想像下Donald Trump的西裝)。

        雖然現今的美國牌子(如Tom ford)也會用上英式膊頭，實在難以劃分地域界限，但膊頭的造功、形態均展現著設計師與裁縫的誠意。消費者都會發現購買新品時膊頭有一行白色縫線，那是裁縫製作過程中用來定位的，雖然見證著手工西裝的工序，但穿著前可是切記要剪掉的。

6. 布料成份

        產地標籤可反映價格？今時今日’Made In Italy’算不上是信心保證，反正不少大陸廠家在意大利設廠(整組工人搬到當地去)，歐洲的製衣廠也不見多少歐洲人。實際一點，還是看看布料成份標籤，至少能知道是否純天然100% wool(廉價布料多混入poly、nylon等焗身的人造纖維)，甚至100% virgin wool(全新羊毛、非回收物料)或更幼細的cashmere。

       上級布料如Super 150’s(數值愈大、纖維愈幼細)更多有標示出品廠商，看到Vitale Barberis Canonico、Loro Piana…等「名布廠」往往比「名產地」來得更具保證。

7. 手挑襆 VS 燙襆

        來到最影響成本、定價的造工結構環節，亦是低價西裝與高價西裝最明顯的分別 — 手挑襆(canvas) vs 燙襆(fuse)。西裝褸的面布與裡布中間以一層「襆」來塑形，用人手挑縫(見上圖)是最理想，俗稱手挑襆(canvas)，這樣襆才有活動空間，能隨著穿著者的身形慢慢轉變、塑形，但手工成本高、工時長；而較經濟的方法是以熱力把襆燙上去面布，俗稱燙襆(fuse)，但襆會較薑硬、無塑形空間，而且時間久了，襆與面布還有機會分開，西裝褸表面便會出現一些氣泡。

        最廉價的造法是整片燙襆’fuse’、貴價點的造法是胸口造挑襆’half-canvas’、最貴價便是整片造挑襆’full-canvas’(見上圖左至右)。不錯，肉眼是難以辨識，但只需開口問店員一句「挑襆還是燙襆」便有答案，有花費成本造挑襆的品牌如Canali、Isaia、Paul Smith…都恨不得你問此問題。

       那麼不如乾脆訂造(made to measure甚至bespoke)套手挑襆西裝？何須花上近萬元購買現成西裝(ready to wear)？這就關乎時裝設計的價值了，光顧designer label就是讓你享受設計師的風格與品味，這是傳統洋服店難以相提並論的品牌價值，然而，定價近萬元的西裝還是有責任要滿足以上工藝要求才算合格。